Установку входной противовзломной двери с замком повышенной секретности лучше, разумеется, поручить специалистам, знающим не только свое дело, но и рабочие приемы злоумышленников. Но врезать замок в межкомнатную дверь своими руками аккуратно и так, чтобы замок не заедал, дверь не дребезжала и ее расхлябанный косяк не портил отделку, вполне возможна любым домашним мастером. Учтите только, что замок этот будет «от честных людей», просто для ограничения доступа в комнату. Чаще всего необходимость в такого рода работе возникает, когда дети подрастают и/или старшие члены семьи уходят на заслуженный отдых. Довольно часто, если в квартире рабочий кабинет делового человека или творческого работника. В первом случае секретный механизм (личинка) замка со скважиной для ключа располагается внутри комнаты; во втором снаружи.
Проблема надежности
Надежность межкомнатной двери с замком имеет иной смысл, чем входной. Исключение – дверь в комнату, доступ в которую строго ограничен (хранилище ликвидных ценностей, оружейную, мастерскую с травмоопасным оборудованием и/или вредными веществами и т.п.). Тут нужна надежная стальная дверь, не менее стойкая, чем входная.
Примечание: если у вас такой случай – проверьте прежде стены. Вдруг они – перегородки из пеноблока, ГКЛ и пр., комната к данному назначению непригодна. Взломщик сразу увидит слабину, сделает ручкой супер-пупер замку со всеми его секретами и просто-напросто прорежет или проломит перегородку.
Врезка замка в межкомнатную дверь производится с учетом след. обстоятельств. Атмосферное давление на уровне моря прим. 1 кгс/кв. см. Это очень большая величина, мы просто приспособились к нему в процессе эволюции. Допустим, из-за открытой форточки, при включении вентиляции, от разницы температур и т.д. давление по одну сторону двери изменилось всего на 1%, т.е. на 10 г/кв. см. Площадь полотна стандартной двери 75х190 см – 14250 кв. см. Избыточная нагрузка на полотно с одной стороны будет 142,5 кгс. Если дверь навешена на 2-х петлях, на язык замка и его проушину-ловитель (ответную часть) под него в косяке двери придется чуть меньше половины этого значения; если дверь на 3-х петлях – чуть больше трети.
Примечание: навешивать дверь больше чем на 3 петли нет смысла – сосредоточенная нагрузка на язык замка и проушину падает ненамного, но дверной косяк оказывается ослабленным и перегруженным.
70-45 кгс точечно это нагрузка в общем небольшая – если она статическая. Но динамическая повторяющаяся и меньшей величины действует по принципу «Капля камень точит». В случае, когда замок в дверь врезан неправильно (большой люфт, тугой ход языка и др.) со временем развиваются, во-первых, повреждение двери и косяка: расшатывание, растрескивание, отслаивание покрытия полотна. Если же дверь с косяком ну очень крепкие, по его контуру сначала порвутся обои, потом поползет трещина, начнет сыпаться штукатурка. Дальше понятно: внеплановый ремонт со всем вытекающим из кошелька и втекающим в голову заботами и хлопотами. Поэтому материал этой статьи сосредоточен на тонкостях работы, позволяющих врезать замок в дверь между комнатами так, чтобы она по крайней мере лет 15 не дребезжала и не портила помещение.
Двери из МДФ
Конструкция двери из МДФ показана на рис.:
Она в общем такая же, как у старых «хрущевских» дверей из ДВП на дощатой раме. Но вследствие высокой общей прочности и жесткости основного материала рама собирается из довольно тонкого бруса, ослаблять который вырезами нельзя – дверь быстро придет в негодность. Для врезки замка раму усиливают подкладным брусом (выделено цветом). Для большей надежности всей конструкции расстояние от нижнего края двери до продольной оси языка замка по умолчанию равно 965 мм. Если замок с отдельной защелкой, отсчет ведут до середины расстояния между осями ее и языка. Если же и языков несколько, то до середины расстояния между их общей продольной осью и осью защелки.
Замки для межкомнатных дверей
Механизмы секретности межкомнатных замков обычно простые: цилиндровая личинка или сувальдный. Реже используется дисковая личинка.
По легкости врезки, удобству и особенностям пользования чаще всего на межкомнатные двери ставят замки след. видов (см. рис.):
- «плоские» – в прямоугольном корпусе, с раздельным(и) от защелки языком(ами). Механизм, как правило, повышенной секретности, ручка фалевая (нажимная);
- «круглые» – в цилиндрическом корпусе. Ручка любого типа. Язык и защелка совмещены. Цилиндровая личинка и стопор защелки врезаны в шпиндель ручки;
- «плоские» уменьшенной высоты без защелки с поворотной ручкой;
- «круглые» с ручкой-кнобом.
Чтобы вставить замок в межкомнатную дверь аккуратно и надежно, нужно также учитывать ее конструкцию и толщину полотна:
- Из МДФ толщиной 35 мм.
- То же, толщиной 45 мм.
- Новая деревянная с толщиной филенок от 50 мм.
- Старая деревянная или из ДВП на дощатом каркасе.
Плоские
Плоские межкомнатные замки самые дорогие, врезать их труднее, чем круглые, но защиту от взлома неквалифицированными злоумышленниками обеспечивают наилучшую. Однако и дверь с косяком они ослабляют более, чем круглые. Такой замок нужно подбирать к наличной двери. Первое, в дверь толщиной 35 из МДФ можно врезать только плоский замок уменьшенной высоты (поз. 3 на рис. выше).
Кроме того, посмотрите на рис. с габаритными чертежами плоских замков. Обратите внимание на размеры, выделенные цветом. В двери из МДФ можно врезать только замки, у которых, во-первых, толщина самого толстого из языков не более 15 мм. Во-вторых, ширина торцевой накладки замка должна быть не более 24 мм. Причина: динамические нагрузки от замка должна принимать на себя деревянная рама, а не обшивка из тонкого достаточно хрупкого МДФ. Поэтому из показанных на рис. замков в двери из МДФ можно врезать только тот, что слева.
Замок в центре на рис. подойдет для старых деревянных и «хрущевских» дверей. Они как правило толще 45 мм, но старое усохшее дерево также становится хрупким; чаще всего еще и трещиноватым. Поэтому критичным становится уже только толщина языка и соотв. корпуса замка. Наконец, замок справа на рис. пригоден для деревянной двери с толщиной полотна от 40 мм. Если по массиву дерева наложено декоративное покрытие – для двери толщиной от 50 мм, т.к. от боковых краев торцевой накладки до покрытия должно оставаться не менее 10 мм древесины.
Круглые
Круглые замки для межкомнатных дверей оптимальный вариант для обычной квартиры или дома. Врезать их можно в любые двери. Замки с фалевой ручкой ставят обычно там, где есть больные или немощные, которым орудовать поворотной ручкой тяжело или невозможно. Ручки-кнобы наиболее безопасны: о них невозможно оцарапаться или зацепиться одеждой. Технология врезки круглых замков с ручками любого типа одна и та же.
Устройство замка для межкомнатной двери в цилиндрическом корпусе показано слева на рис.:
По умолчанию такие замки выпускаются для дверей толщиной 35 или 45 мм. Замки для массивных деревянных дверей на периферии в продаже бывают далеко не всегда. В таком случае замок можно приспособить к двери любой толщины, заменив водило защелки (выделено красным в центре) на более длинное: это простая прямоугольная пластинка из обычной стали толщиной 2-3 мм с отверстием у одного из концов. Переключатель выхода защелки (справа на рис.) ставят в положение соотв. материалу косяка двери: 70 мм для дерева, 60 для МДФ.
Также по умолчанию круглые замки выпускаются личинкой внутрь, чтобы можно было запираться изнутри. Если у вас дверь левая (открывается налево), а соотв. замка в ближайшем магазине нет, личинку и защелку можно заранее (обязательно!) переставить местами, разобрав замок (см. рис. справа и ниже). Однако для кабинета и др. помещений, куда которые доступа посторонним в отсутствие хозяина быть не должно, это не вариант, т.к. со стороны личинки круглый межкомнатный замок разбирается без специнструмента.
Разборка и монтаж круглого замка
Круглые замки продаются разобранными на 3 сборочных узла: корпус с языком, розетку с ручкой защелки и водилом, розетку ручки с личинкой. В юбке розетки защелки есть отверстия под крепежные винты; в юбке розетки личинки – глухие резьбовые гнезда под них. Для монтажа замка в дверь ставят на место корпус (см. поз. 4 на рис. ниже и далее) и вставляют водило в паз толкателя языка. Затем прикладывают розетку к полотну и проверяют ход защелки: она должна убираться при повороте ручки вправо (по часовой стрелке). Если наоборот, переворачивают розетку защелки на 180 градусов. Теперь ставят на место розетку личинки так, чтобы конец водила попал в ее паз. Стягивают розетки винтами, ставят декоративную накладку – готово.
Для полной разборки замка, напр., для замены личинки, сначала снимают ручку с ней. Для этого нужно прижать фиксатор на шейке ручки (показано стрелкой на поз. 1 рис.).
Ручка сползет по желобу (поз. 2), но личинка останется на месте. Чтобы добраться до ее фиксатора (кольцевого или штыревого), также как и до фиксатора стопора защелки, нужно просунуть в окно декоративной накладки крючок (показано стрелкой на поз. 3), поддеть им фиксатор и оттянуть на себя. Теперь замок можно разобрать полностью. Замки подороже снабжаются и накладками, закрывающими головки крепежных винтов. Снимаются они точно так же.
Стоя или лежа?
Знать, как разбирается и монтируется ваш замок, нужно еще до того, как вы подошли к двери с инструментом. Но вернемся непосредственно в тему. Первый немаловажный для качества работы вопрос, который нужно решить – снимать дверь с петель для врезки замка (врезать его «лежа») и работать по месту («стоя»).
Опытные мастера, для которых время – деньги, владеющие электроинструментом (см. далее), работают всегда лежа. Тоже опытные, но врезкой замков занимающиеся от случая к случаю вручную, также предпочитают работать лежа. В том и другом случае скорость, качество и стабильность результатов работы с лихвой окупают время на снятие и обратную навеску двери, см. напр. видео:
Видео: врезка дверного замка лежа
Начинающему мастеру, намеревающемуся зарабатывать/подрабатывать врезкой замков, тоже нужно сразу же привыкать работать лежа, не то потом от претензий клиентов не отобьешься. Домашнему умельцу «лежачий» способ будет удобнее, во-первых, при полной замене двери с косяком. Во-вторых, в процессе обустройства и отделки нового дома/квартиры, т.к. самый муторный съем старых дверей отпадает. Но однократную ручную врезку замка в существующую дверь для себя лучше все-таки делать стоя, см. ролик:
Видео: врезка дверного замка стоя
Инструмент
Еще более важно обзавестись подходящим инструментом. Некоторые стандартные образцы, возможно, придется доработать под врезку замков, см. ниже.
Если вы собираетесь заниматься дверями и замками профессионально и заказов предвидится масса, желательно сразу же обзавестись погружной фрезерной машиной по дереву (слева на рис.), ее стоимость окупится скоростью и качеством работы.
Как правило, к погружным фрезерам кроме каретки прилагаются шаблоны, с помощью которых можно произвести полный цикл работ по установке двери, см. сюжет:
Видео: установка двери со врезкой замка
Для новичка в таком случае важнее всего не ошибиться в выборе достаточно дорогого инструмента, поэтому предлагаем подборку видео:
Видео: как выбрать фрезерную машину по дереву
Видео: какие фрезы к ней нужно приобрести начинающему
Видео: как определить качество фрезы при покупке
Если же заказов на врезку замков предвидится между делом, то фрезер вполне заменит фирменный шаблон для врезки замка с комплектными корончатыми сверлами. Его достоинство – многие комплекты позволяют сразу же точно разметить и поставить ответную часть языка (проушину). Это самая сложная операция по врезке замка, см. далее. Недостаток – шаблон подходит только для замков фирмы-изготовителя. Возможный выход – ставить свой замок (купленный мастером); владельцам шаблонов на замки часто даются скидки. Хозяевам вроде неплохо: не нужно таскаться по магазинам и мучиться с выбором, а небольшая наценка карман не рвет. Но в большом городе это вряд ли вариант – где гарантия, что незнакомый мастер не сделал себе заранее дубликаты ключей?
Примечание: шаблон(ы) для врезки фирменного замка/замков по его/их габаритным чертежам можно сделать и своими руками, см. след. видео:
Видео: простой шаблон для разметки двери
Для работы вручную
Однократную врезку замка своими руками для себя по любому придется делать вручную по разметке: на изготовление простейшего шаблона уйдет 3-4 часа, а без него стоя по месту самый зеленый, но не безрукий «чайник» врежет замок за час. Более-менее опытный домашний мастер – за полчаса. Из электрифицированного инструмента понадобится дрель или шуруповерт мощностью от 170 Вт, т.к. под плоский замок придется сверлить отверстия глубокие, а под круглый широкие.
Помимо обычного домашнего инструмента, понадобятся, во-первых, перьевые и, для круглого замка, корончатое сверло по дереву, поз. 1 на рис. С коронками проблем нет: необходимые диаметры (50 или 54 мм) стандартные. Но вот перо для круглого замка нужно 23 мм. Это нестандарт, в обычных наборах (поз. 2) таких не бывает. Значит, нужно или искать его отдельно, или 25 мм доводить вручную, напр. на плокошлифовальном станке – гриндере. Токарить нежелательно: можно запороть и сверло, и резец, и самый станок. Лучший вариант – настольный сверлильный станок (можно из дрели): перо 25 мм зажимают в патрон, включают сверлилку и наждачным бруском доводят до 23 мм; микронная точность тут не нужна.
Стамеску/стамески (поз. 3) подобрать проще: ею выбирают потай под торцевую накладку замка. Его ширина у большинства замков соответствует стандартным типоразмерам стамесок. Если лапки накладки закругленные (сейчас такие делают редко), к стамеске понадобится нож-косячок (типа сапожного) с жестким лезвием, см. далее. Монтажный нож не подойдет!
Наконец, если вы ставите замок в старую деревянную дверь, весьма желательно приобрести ручной коловорот, поз. 4. Этот незатейливый и не особо дорогой инструмент вообще очень полезен для работы со старым деревом. В отличие от электроинструмента, коловорот позволяет руками чувствовать сопротивление материала – вероятность скола, растрескивания и вообще порчи детали с ним много меньше.
Как работать вручную
Врезка замка в дверь дело достаточно тонкое: от лунок под замок и ловитель языка до внешней поверхности дверного полотна (возможно, с дорогой отделкой) остается не более 10-12 мм древесины; чаще 5-7 мм. Поэтому работать под замок вручную нужно аккуратно и правильно: одно неловкое движение – и дверь испорчена.
Первое – не сверлите дверь коронкой под круглый замок сразу насквозь, поз. 1 на рис. Вероятность испортить отделку очень высокая. Коронкой нужно сверлить, пока направляющее сверло не покажется с другой стороны, и досверливать оттуда. Отверстие получится с небольшим уступом внутри, но на качество данной работы он никак не влияет.
Второе – не сверлите пером сразу по разметке, тем более работая стоя на весу, поз. 2. Сначала нужно просверлить пионерное (направляющее) отверстие диаметром 3-4 мм. Добиться его отклонения от перпендикуляра к детали в 2 градуса и менее со спиральным сверлом несложно и начинающему, а с пером сложно и опытному. Более того, поскольку направляющий зуб пера описывает, вращаясь, коническую поверхность, то укоса пионерного отверстия он вначале не почувствует, сам встанет перпендикулярно. А когда в дерево войдут крылья пера прим. на 1/3 высоты, то все сверло станет самонаправляющимся.
Если дверь деревянная, то выбирать стамеской потай по торцевую накладку нужно, держа ее скосом лезвия к дереву, поз. 3 – так инструмент не врежется в дерево и на заколет его. Если же дверь из МДФ (однородный материал), то стамеску держат, напротив, скосом наружу. Так декоративное покрытие сойдет стружкой (поз. 4), а если наоборот, может отскочить длинный отщеп.
Примечание: если лапки торцевых накладок закругленные, соотв. части разметки потая под них до выборки стамеской прорезают ножом-косячком на глубину, равную толщине торцевой накладки (2-3 мм). На дверях из МДФ это гораздо проще – толщина декоративного покрытия соответствует толщине накладок, а разница в усилии резания покрытия и основного материала (он тверже) очень хорошо чувствуется рукой.
О разметке
Большая часть разметочных операций при врезке замка производится по шаблонам или частям замка, прикладываемым по месту. Делать разметку лучше иглой или острым шилом, тогда можно обрабатывать прямо по контуру. Если карандашом, то при обработке придется учитывать ширину черты и отступ грифеля от шаблона/детали, что и хорошему мастеру непросто. Но заменять шило/иглу слесарной чертилкой нельзя: она затачивается так, что дает отступ еще больший, чем грифель, а царапина от нее не стирается.
Врезка плоского замка
Процедура врезки плоского замка в деревянную дверь показана на рис. ниже. Замечания к нему, первое – на двери предварительно карандашом отмечают вертикальную осевую линию и горизонтальную в 965 мм от низа (для дверей из массива и старых – в 800 мм). Разметку по приложенному замку (поз. а на рис.) в данном случае также лучше делать карандашом и выбирать гнездо по замок по ее контуру, это обеспечит нужный установочный зазор.
Второе, насверливать гнездо замка (поз. б) лучше перьевым сверлом диаметром на 1-3 мм больше толщины корпуса замка. Для точности сверлят в 2 приема, по пионерным отверстиям, см. выше. Выборка гнезда стамеской, разметка контура потая по вложенному в гнездо замку и выборка потая (поз. в-д) производятся как описано выше.
Нюанс есть в разметке отверстий под личинку и шпиндель ручки, поз. е. Ее делают по приложенному сбоку замку, но отверстия сверлят с дополнительным отступом от торца двери S, равным толщине торцевой накладки. Фасонное отверстие под личинку делают в 3 приема: сверлят круглое под цилиндр (большее), меньшее круглое под днище кассеты штифтов, и выбирают остатки стамеской.
Последняя операция – примерка замка, см. рис. справа. Его вкладывают в гнездо без ручки и личинки, ставят то и другое на место. Не закрепленный замок в сборе должен иметь люфт ок. 1 мм по всем сторонам.
Примечание: ручки из плоского замка вынимаются, если вывинтить скрепляющие розетки винты, как у круглого, см. выше. Из сувальдного замка больше ничего вынимать не нужно. Чтобы вынуть личинку цилиндрового замка, нужно вывинтить винт под крестовую отвертку, головка которого находится на торцевой накладке под языком/языками. После этого цилиндр личинки ключом поворачивают понемногу туда-сюда, подталкивая пальцем личинку, пока не выйдет. Ставится личинка на место в обратном порядке. После установки проверяют, тоже поворачивая цилиндр ключом, ходит ли язык, т.е. вошло ли водило (кулиса) личинки в паз ригеля языка.
Врезка круглого замка
Установка круглого замка в межкомнатную дверь много проще, чем плоского. Сначала по шаблону размечаются пионерные отверстия согласно толщине двери и выходу языка. Разметка ведется со стороны личинки. Если розетки личинки и защелки нужно поменять местами, это делается до разметки, см. выше. Затем сверлятся пионерные отверстия. Тут есть одна очень важная хитрость, о которой см. далее, в разделе об установке ответной части. Потом коронкой выбираются большие отверстия, замок вкладывается в гнездо. По его торцевой накладке размечается потай, выбирается, замок собирается на месте штатными винтами.
Чертежи шаблонов для разметки двери под круглые замки диаметром 50 и 54 мм даны на рис.. Для переноса их на картон/бумагу, чертеж распечатывается и перечерчивается в масштабе так, чтобы отмеченные зеленым расстояния были равны указанным. По старинке это можно сделать чертежным пантографом; самодельный тоже подойдет. Точнее и быстрее – в хорошей программе векторной графики, напр. CorelDraw. Там можно задавать длину мерного отрезка с точностью буквально до микрона, а масштабировать с шагом в сотые доли процента. Растровая картинка (bitmap) импортируется в CorelDraw, масштабируется по мерному отрезку (в CorelDraw есть и мерительные инструменты, но в данном случае масштабировать по мере удобнее) и распечатывается – все, шаблон готов.
Установка ответной части
Это наиболее сложная и ответственная часть врезки замка в межкомнатную дверь. Именно неправильно установленная или плохая проушина наиболее частая причина дребезга и перекоса двери, заедания замка, расшатывания косяка и порчи им отделки стены. Современная проушина языка замка во избежание этого состоит из 2-х деталей (кроме крепежных метизов): собственно проушины (накладки на косяк с вырезом под язык) и ловителя языка – пластикового короба (в продаже его почему-то называют декорирующим, хотя он не виден), прижатого проушиной. Короб демпфирует динамические нагрузки на язык и предохраняет материал косяка от непосредственного контакта с ним. В тех же целях проушина выполняется с регулируемым усом, см. далее.
О разметке под язык
Установка проушины начинается с разметки на косяке торца языка замка; к не привязывается все остальное. Обычно язык на косяке отмечают по рискам и промерам, см. рис. справа. Но гораздо точнее это можно сделать иными способами, разными для плоских и круглых замков. В первом («плоском») случае на обрез двери, упирающийся в четверть косяка, временно наклеивают подкладку толщиной ок. 2 мм, это величина эксплуатационного зазора закрытой двери. Простейший способ – сложить бумажку с несколько слоев, послюнить палец, приложить его к бумаге и тут же налепить ее на дверь. Затем на язык замка наносят смываемую краску (можно густо измазать его фломастером). Дверь теперь закрывают до прихлопа, т.е. до упора в четверть, и ключом несколько раз выдвигают язык до упора в косяк. На нем останется отметка, достаточно четкая, чтобы отбить полный контур языка.
В случае круглого замка дело снова упрощается. Мазать его язык краской не надо, тем более что он скошенный и в разрезе сложной конфигурации. Но нужно не торопиться в торце двери сверлить отверстие (гнездо) 23 мм под корпус замка. Сверлят отверстие в полотне 50 или 54 мм под розетки, а в торце пока оставляют пионерное диаметром 4 мм. Затем дверь закрывают до прихлопа (без подкладки), со стороны личинки просовывают 4 мм саморез и отмечают им центр языка на косяке. Как это выглядит при открытой двери, для наглядности показано на рис. справа, но на самом деле дверь должна быть закрыта. Кончик самореза уйдет на 1-1,5 мм по ходу открывания двери, что и даст требуемый эксплуатационный зазор.
Монтаж проушины и ловителя
Установка ответной части замка межкомнатной двери после разметки следа языка на косяке двери осуществляется пошагово в след. порядке (см. также рис.):
- Замок должен быть полностью собран на месте и надежно закреплен;
- Проушину переворачивают (она симметрична относительно горизонтальной оси), прикладывают по месту так, чтобы вертикальные оси языка и проушины совпали и размечают ее крепежные отверстия (отмечено стрелками). Регулировочный ус (тоже отмечен стрелкой) не гните и не отламывайте! На этом же шаге выбирается потай глубиной в толщину проушины;
- Аналогично прикладывают ловитель и рисками от руки отмечают наружный контур его лотка;
- Отбивают наружный контур лотка ловителя по месту;
- Насверливают гнездо под ловитель. Делать это пером, как на поз. 5, вообще-то не надо, особенно если косяк из МДФ: сквозная пробоина от направляющего зуба ослабит косяк. Лучше насверлить по углам спиральным сверлом;
- Стамеской выбирают гнездо ловителя;
- Ловитель прикладывают уже в рабочем положении;
- Отмечают его внешний контур;
- Выбирают потай под ловитель;
- Ловитель ставят на место;
- Накрывают его проушиной уже в рабочем положении;
- Сверлят по месту отверстия под мелкие саморезы, диаметром на 1,5-2 мм меньше штатных;
- Временно крепят проушину мелкими саморезами;
- Проверяют ход языка (не заедает ли) и люфт закрытой двери – есть, нет;
- Тугой ход языка и люфт закрытой двери устраняют, снимая проушину и осторожно подгибая/отгибая ее регулировочный ус;
- Крепят ответную часть окончательно штатным крепежом.
Примечание: регулировочные усы ответных частей дешевых «альтернативных» замков на шаге 15 часто отламываются. Единственно, что тут можно посоветовать – гните пассатижами осторожно.
О магнитных замках
В продаже имеются магнитные замки для межкомнатных дверей в основном 3-х типов. Первые – электромагнитные – пришли в быт вместе с домофонами. Недостатки те же: энергозависимы, электричество понемногу, но мотают. Если помещение обесточено, замок открывается без возможности запирания – входи, кто хочет. Дополнительно в жилых помещениях – нужно в двери сверлить канал, а в стенах бить штробу под питающие провода. Или прикрывать их коробами, что тоже достаточно трудоемко и некрасиво. Врезается электромагнитный межкомнатный замок чаще всего как круглый; реже как плоский. Поставщики предлагают даже кодовые электромагнитные замки для межкомнатных дверей. В коммуналке сталинского типа или для разгородок с приватизированной общаге такие, может быть, и нужны. Но в семейной квартире или доме – откровенно паранойей попахивает.Второй тип пока очень редок вследствие заоблачно высокой цены и отсутствия каких-либо преимуществ перед механическими. Это энергонезависимые замки на ниобиевых супермагнитах. Врезаются как плоские, но требования к точности и аккуратности работы ниже: ответная часть – планка из ферромагнитного материала. Открыть дверь с замком на супермагнитах толчком невозможно, да и плечом ее вышибить не всякий здоровый мужик сможет. Отпирание – перехватом магнитного потока контрмагнитами, вводимыми поворотом ручки между держащими. Недостаток серьезный: довольно быстрая деградация магнитов.
Врезку замка будет несложно выполнить своими силами.
Замок, установленный в межкомнатную дверь, всегда существенно повышает функциональность помещения. Его врезка для профессионала не представляет трудностей, но все-таки имеет некоторые моменты, которые необходимо учесть при работе новичкам.
Прежде всего требуется подготовить инструменты. Чтобы установка замка в межкомнатную дверь была сделана в короткий срок, понадобятся следующие инструменты и материалы:
- сверло форстнера или перьевое диаметром 22 или 23 мм;
- сверло на 2 мм;
- коронка по дереву, диаметром 50 или 54 мм;
- шуруповерт или дрель;
- стамеска;
- рулетка;
- малярная лента;
- простой карандаш.
Замок-ручка устанавливается примерно на высоте одного метра от пола, если дверь выполнена из МДФ или ДСП. На дверь из цельного массива дерева ручку можно устанавливать выше или ниже, как удобнее будет ею пользоваться.
Следует отмерить расстояние от пола и на заданной высоте оклеить дверь малярной лентой. Можно обойтись и без ленты – она нужна только для того, чтобы проще было наносить отметки и случайно не повредить полотно. Под дверь кладут клеенку, поскольку при сверлении образуется немного мусора. На этом подготовка закончена, можно приступать к разметкам и сверлению полотна.
Врезка замка: порядок действий
Разметка: как сделать шаблон
В комплекте к замку прилагается инструкция, в которой можно найти схему расположения отверстий. При необходимости делают свой шаблон самостоятельно:
- на листке бумаги отмечается линия размером по ширине дверного полотна;
- рисуется прямоугольник заданной ширины с высотой пластины запорного язычка замка;
- по обе стороны прямоугольника следует нарисовать два симметрично расположенных круга, диаметр которых соответствует диаметру замкового механизма дверной ручки.
Вырезанный из бумаги шаблон приставляется к торцу двери и обводится карандашом. Мастер, для которого врезка замка в межкомнатную дверь своими руками – знакомый процесс, обходится без шаблона. В этом случае он просто отмеряет одинаковое расстояние от пола и делает отметки по центру торца двери и с двух ее сторон. В последнем случае точки находятся на одном расстоянии и от ребра двери.
Выполнение отверстий
Отверстие высверливают специальной насадкой.
Высверливается отверстие в торце. Межкомнатная дверь может состоять из цельного массива дерева или быть полой. Сверление в любом случае производится на глубину замкового механизма.
Чтобы высверлить круглые отверстия на полотне, на сверло устанавливается насадка — коронка. Приставив сверло с насадкой к отмеченной точке, высверливается отверстие с одной стороны дверного полотна. Глубина сверления – до появления сверла с другой стороны двери. После чего, во избежание сколов на полотне следует остановиться и коронкой высверлить круг на второй стороне полотна.
В результате у нас образовалось круглое сквозное отверстие, соединенное с отверстием, имеющим выход на торец двери.
Установка деталей замка
Выемка отверстия под торцевую пластину
Стамеской производят выемку для установки пластины замка.
Следующим шагом станет выборка материала дверного полотна со стороны торца для установки и углубления пластины с замковым язычком. Здесь потребуется подготовленная заранее стамеска и канцелярский нож.
Пластина прикладывается к торцу, обводится карандашом, а затем по этому контуру делается надрез канцелярским ножом. Это необходимо для того, чтобы аккуратно срезать пленку, покрывающую дверное полотно. После чего стамеской выбирается слой, толщиной чуть менее толщины накладной пластины замка – при подтягивании шурупами она встанет вровень с плоскостью торца. По разметке высверливаются отверстия под шурупы.
Можно приступать к установке замка с ручкой.
Сборка и монтаж ручки
Механизм фиксируется винтами.
Прежде всего, обратим внимание на запорный язычок – если он имеется, то должен располагаться с внутренней стороны комнаты. В комплекте замка имеется ключик, при помощи которого декоративная розетка отсоединяется от замкового механизма.
Замок состоит из двух ручек: одна соединена со штырями, в другой имеются отверстия под штыри. Ручки вставляются с противоположных сторон полотна таким образом, чтобы штыри вошли в имеющиеся для них отверстия. Винтами цилиндровый механизм фиксируется на двери. До появления щелчка устанавливаются декоративные розетки.
В торце монтируется пластина с запорным язычком и закрепляется шурупами. На этом установка дверных ручек завершена. Следующим этапом будет выемка отверстия и установка пластины под вход запорного язычка на дверном проеме напротив.
Установка пластины под замок
Пластину под замок устанавливают на дверной косяк и фиксируют шурупами.
На косяке отмечается то же расстояние от пола, что и для установки ручки. Для этого необязательно использовать рулетку. Проще закрыть дверь и сделать отметки на косяке напротив верхнего и нижнего угла замковой пластины на торце двери. Затем линейкой отметки переносятся на плоскость проема. Высверливается отверстие под язычок и четыре отверстия под шурупы. Для работы можно использовать одно сверло. Размеры отверстия не очень важны, главное, чтобы оно было не меньше размеров запорного язычка. Устанавливается пластина и фиксируется шурупами. На этом установку дверного замка можно считать законченной.
- Описание действий иногда занимает больше времени, чем сама установка замка в дверь. На самом деле работа не так сложна, как выглядит на бумаге. Важно аккуратно выполнить все отметки.
- В продаже имеются замки для межкомнатных дверей с разной конфигурацией ручки. Порядок работы по их установки, как правило, не отличается друг от друга.
- Как уже отмечалось выше, межкомнатная дверь может быть полой внутри. По стандартам внутри двери из МДФ или ДСП на высоте одного метра от нижнего края двери монтируется деревянная балка. Установленный замок должен располагаться непосредственно в данном месте, иначе он будет стоять непрочно и в процессе эксплуатации испортит дверное полотно. Проверить наличие балки внутри можно простукиванием дверного полотна.
Надеемся, что эта статья поможет мастеру, впервые приступившему к работам по врезке замка, выполнить весь процесс качественно и быстро.
Потребует минимальный набор инструментов:
- Дрель
- Стамеска 19 мм
- Коронка диаметром 50 мм
- Перьевое сверло шириной 23 мм
- Сверло по дереву или металлу 4 мм
- Молоток
- Крестовая отвертка
- И карандаш
Итак, начнем врезать замок.
В центре просверливаем отверстие сверлом 4мм
Приставляем замок вровень с дверью и делаем отметку по факту
Просверливаем насквозь отверстие тем же сверлом, соблюдая прямой угол.
Коронкой на 50 мм делаем врезку с одной стороны двери.
Внимание!
В вашем конкретном случае может потребоваться коронка другого размера.
Завершаем с другой стороны.
Берем саморез подходящей длины, закрываем дверь по прихлопу коробки и через отверстие 50 мм заводим саморез в оставшееся отверстие 4 мм и нажимом делаем отметку в дверной коробке.
По отметки перьевым сверлом 23мм вырезаем отверстие на глубину достаточную для захода защелки замка.
Этим же сверлом по отметке высверливаем отверстие под замок.
Вставляем замок и острым карандашом делаем отметку чтобы утопить его в полотно двери.
Стамеской делаем насечки строго по метки и делаем выборку, чтобы замок сел в потай, затем крепим его саморезами.
Начинаем собирать замок, вставляем в пазы наружную часть (она как правило не требует разборки).
Затем аккуратно снимаем декоративную «чашку» сидящую в пазах, после нажимаем на защелку и снимаем ручку.
Соединяем две стороны винтами.
Вставляем ручку, чтобы сработала защелка.
Защелкиваем декоративную «чашку».
Приставляем ответную планку, делаем отметку, выбираем стамеской лишнее и прикручиваем.
Готово!))) Правильно врезанный замок свободно закрывается нажатием на полотно двери до прихлопа.
Видео пояснение по установке замка
Инструкция по установки дверного замка (кноба)
1.Разметка двери
На дверном полотне нанесите разметку для установки кноба (замка) согласно шаблону. Рекомендуемое расстояние от пола 965 мм.
2.Разметка отверстий
После того как вы нанесли разметку, просверлите два отверстия: диаметром 50 мм под ручку кноба (замка) и диаметром 23 мм под механизм защелки.
З. Установка ответной планки
Устанавливайте ответную планку на одной высоте с защелкой таким образом, чтобы дополнительный язычок защелки при закрывании оставался утопленным в тело защелки, что является препятствием при отжиме.
4 Разборка кноба (замка)
Чтобы разобрать кноб (замок), надавите специальным ключом на подпружиненный фиксатор в месте крепления ручки и снимите ее.
5. Регулировка длины защелки
6. Установка защелки
Установите защелку в паз двери (убедитесь, что скос защелки направлен в сторону закрывания двери). Установите накладку со стержнем таким образом, чтобы стержень и стяжные втулки точно вошли в пазы на корпусе защелки.
7. Установка накладки кноба (замка)
Сначала наденьте на стержень внутреннюю пластину накладки ююба и закрепите ее при помощи винтов (или шурупов). Затем накрутите внешнюю часть накладки.
8. Установка ручки
Установите ручку таким образом, чтобы желоб на стержне совпал с пазом на ручке кноба, нажмите на ручку до «щелчка».
9. Перестановка механизма в фалевой ручке
Для моделей защелок с фалевой ручкой (варианты исполнения 01 и 03) также предусмотрена установка, как на левые, так и а правые двери. Для этого необходимо вынуть цилиндровый механизм и механизм фиксации из корпуса ручек и поменять их местами (согласно рисунку), в соответствии со стороной открывания двери.
Порядок установки.
1.Определите место установки кноба и нанесите разметку, руководствуясь шаблоном и инструкцией по установке.
2.По установленному корпусу защелки отметьте место установки ответной планки на косяке двери и выберите паз под ответную планку.
3.Установите ответную планку и закрепите ее шурупами.
4.Поочередно снаружи и изнутри помещения проверьте работоспособность кноба.
5.Для моделей защелок с фалевой ручкой (варианты исполнения 01,03) тоже предусмотрена установка на левые и правые двери. Для этого необходимо механизм фиксации и цилиндровый механизм из корпуса ручки поменять местами.
Как видим, врезка замка в дверь не такая уж и сложная задача, главное не торопиться.
—————————————-
Фотограф: Владислав Мазитов
Если во входных дверях замок является обязательной нормой, то межкомнатные двери, как правило, замками не комплектуются. Однако достаточно часто возникает необходимость обеспечить то или иное помещение «повышенным уровнем приватности», а в этом случае без замка никак не обойтись.
Конечно, можно вызвать «специально обученных людей» и попросить их установить замок в межкомнатные двери, но зачем тратить лишние деньги, когда подобные работы можно выполнить самостоятельно. Не будем лукавить, задача эта не такая-то и простая, но тем не менее вполне осуществимая. Итак, врезаем замок в межкомнатные двери своими руками.
Разные модели замков: основные особенности
Существует несколько разновидностей замков для межкомнатных дверей.
В первую очередь они различаются по месту расположения замочной скважины. Наиболее популярными считаются замки со скважиной, расположенной под ручкой, и со скважиной, расположенной непосредственно на ней (такие замки называют нобы).
Наиболее простой замок для самостоятельной врезки
Также существуют системы без замка, а с защёлкой, которые позволяют запереть дверь только с одной стороны.
Самыми простыми для самостоятельной врезки являются замки-нобы.
Кроме этого, замки могут отличаться по способу фиксации язычка. И хотя на технологию врезки вариант фиксации не влияет, тем не менее перечислим основные из них:
- Роликовая – функционирует за счёт роликов и пружины;
- Фалевая – язычковый механизм, который фиксирует защёлку;
- Магнитная – язычок притягивает магнит, а пружина блокирует его движение.
Особенности врезки замков в двери из разных материалов
Технология врезки замка зависит не только от его конструкции, но и от материала, из которого изготовлена дверь.
Самая простая, можно сказать «классическая», технология применяется при установке замка в дверь из цельного массива дерева. В этом случае достаточно просто сделать все соответствующие выемки и отверстия, при этом особо не заботясь о различных нюансах.
Месторасположения замка при установке его в деревянную дверь не имеет значения.
При врезке замка в двери из МДФ следует обязательно учесть, что такие двери внутри полые, а специальный дополнительный брусок для врезки располагается на высоте ровно 1 метр от пола. Если вы попытаетесь сделать отверстие под замок выше или ниже, то просто испортите дверное полотно. В остальном же технология врезки замка в дверь из МДФ не отличается от «классической».
Установить врезной замок в металлические двери или двери из ПВХ профиля самостоятельно вряд ли удастся. Эта работа требует определённых навыков и специального инструмента, поэтому решение подобных задач лучше доверить профессионалам.
Необходимые инструменты
Кроме «стандартного» набора инструментов для работы с деревом вам понадобится ещё набор коронок для вырезки круглых отверстий в дереве. Без них установить замок в дверь будет если не невозможно, то очень проблематично.
С помощью коронок можно делать отверстия различного диаметра
Кроме пёрел (так называют круговые коронки) вам понадобятся следующие инструменты:
- дрель или шуруповёрт с функцией сверления;
- молоток;
- стамеска;
- отвёртка;
- рулетка;
- карандаш.
В завершение этого раздела хочется сказать, что существует специальный инструмент для врезки замков, который называется фрезер. Конечно, покупать его для установки одного, двух или даже пяти замков не имеет смысла, но если вдруг такой прибор оказался у кого-то из ваших знакомых, то он позволит существенно облегчить работу по установке замка. Фокусировать внимание на технологии работы фрезером мы не станем, а предлагаем вам просто ознакомиться с небольшим видеороликом, в котором наглядно продемонстрирована работа этого инструмента.
Видео: врезка замка с помощью фрезера
Технология врезки замка-ноба
Как уже говорилось, наиболее простой является технология врезки в межкомнатную дверь замка-ноба, то есть замка, у которого замочная скважина расположена непосредственно на дверной ручке.
Стандартная комплектация замка-ноба
По этой же технологии можно установить замок с односторонней защёлкой.
Первым делом необходимо определить местоположение будущего замка. Для этого подойдите к двери и «потяните» за воображаемую ручку. Именно то место, к которому потянется ваша рука и будет оптимальным для установки.
Если следовать стандартному расположению дверной ручки, то её необходимо разместить на высоте одного метра от пола.
Определив высоту расположения замка необходимо сделать точную разметку. Для этого измерьте расстояние от накладки, в которой находится язычок замка, до центра отверстия, в которое впоследствии будет вставлен поворотный механизм. Именно это расстояние и нужно отмерять от края дверного полотна на выбранной вами высоте.
Теперь нужно подобрать подходящую по диаметру коронку. Она должна быть меньше, чем декоративная накладка под ручкой, но в то же время достаточно большой, чтобы в полученное отверстие без усилий вошёл механизм замка.
Существуют специальные наборы коронок, рассчитанные именно на врезку замков – нобов. В них входит всего две насадки как раз того диаметра, который Вам и нужен.
Теперь сверлим выбранной коронкой сквозное отверстие в двери и первый этап работ по врезке замка можно считать завершённым.
Сверление отверстия с помощью коронки
Коронка вынимается вместе с ненужной древесиной
Остаётся просверлить отверстие в торце двери, в которое будет входить запорный механизм замка. При подборе коронки соблюдайте те же правила, что и в первом случае.
Учтите, что если при сверлении первого отверстия небольшое расхождение по высоте со сделанной разметкой не является критичным, то второе отверстие необходимо просверлить точно на том уровне, который совпадает с центром первого. В противном случае собрать замок вам просто не удастся.
Торцевое отверстие сверлится на уровне центра первого
Когда оба отверстия готовы, остаётся сделать в торцевой части двери небольшое углубление, в которое ляжет декоративная накладка. Для этого, приложив накладку к месту расположения, обведите её карандашом и с помощью неширокой стамески «выберите» слой дерева, который равен толщине накладки.
Разметка под выемку для торцевой накладки
Теперь осталось собрать замок.
Вначале в отверстие в торце двери вставляем часть замка с запорным язычком. После этого в гнездо, которое должно оказаться по центру первого отверстия, вставляем сердцевину замка с одной из ручек.
Сборка замка
На выступающую часть сердцевины с другой стороны двери надеваем вторую ручку.
При сборке замка убедитесь, что ручка со стопором находится с нужной стороны двери.
Если замок работает, остаётся скрепить всю конструкцию с помощью входящих в комплект винтов и саморезов.
После проверки замок крепится винтами и саморезами
Как врезать замок со скважиной под ручкой
Врезка «классического» замка с замочной скважиной, расположенной под рукояткой, отличается от установки замка-ноба только размером торцевого отверстия. Оно должно быть значительно больше, чтобы поместить в себя весь механизм замка.
Удобнее всего делать такие отверстия фрезером, но если его нет, вполне можно обойтись и «подручным инструментом».
Делаем торцевое отверстие фрезером
На выбранной высоте приложите к торцу двери внешнюю накладку замка и карандашом обведите её контур. Теперь подберите коронку, которая по диаметру будет немного меньше чем ширина нарисованного контура. Далее, необходимо «высверлить» пространство, которое необходимо для вставки механизма замка. Для этого сначала делается несколько смежных отверстий на глубину равную ширине замкового механизма, после чего с помощью стамески выбирается оставшаяся на пересечении отверстий древесина.
При отсутствии коронки можно использовать обычное сверло по дереву большого диаметра.
Когда основное торцевое углубление готово, в него вставляют механизм замка таким образом, чтобы поворотная сердцевина упёрлась в торец двери.
В этом месте делают отметку и с помощью угольника через неё проводят прямую линию.
На полученном отрезке от края двери отмеряют расстояние равное расстоянию от наружного края механизма до центра сердцевины. Именно в этой точке и сверлят второе отверстие с помощью коронки.
Когда оба отверстия готовы, остаётся собрать замок в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией.
Видео: врезка замка в межкомнатную дверь
В заключение предлагаем вашему вниманию небольшой сюжет о врезка замка в межкомнатную дверь. Надеемся, этот видеоматериал поможет вам окончательно разобраться во всех тонкостях и нюансах данной технологии.
При наличии всех необходимых инструментов врезка замка в межкомнатную дверь не является настолько сложной, как может показаться на первый взгляд. Но если вы не уверены в своих силах, рекомендуем попрактиковаться на старой двери и только потом приступать к «чистовой» врезке. Удачного вам ремонта!
Входная дверь – надежная преграда на пути злоумышленников в дом. Важным моментом становится выбор замка для подобной конструкции, который позволяет усилить защиту. Замки бывают различных видов и классов устойчивости ко взлому. Необходимо правильно подойти к процессу выбора и установки запирающих изделий. Монтаж не вызывает сложностей, но действовать следует по инструкции.
Врезка подходящего замка в дверь из дерева
Внимание! В загородных домах часто монтируют деревянные двери. Возникает вопрос, как врезать. Сам процесс типичен, поэтому важно следовать инструкции, подбирая подходящие для этого инструменты. Сам замок должен подходить к двери, чтобы добиться положительных результатов и долговечности эксплуатации.
Какие инструменты необходимы?
Первое, что необходимо, – подобрать сам замок и требуемые инструменты для установки. Среди самых необходимых выделяют следующие:
- Мел и простой карандаш, которые потребуются для выполнения разметки.
- Электрическая дрель. К ней - набор сверл для работы по дереву. Их размеры – от 2 до 7 мм.
- Стамески. Они обязательно должны быть острыми. Достаточно двух штук – широкой и узкой.
- Рулетка и угольник к ней.
- Молоток.
- Рашпиль с крупной насечкой или круглый напильник.
- Шуруповерт. Если его нет, используют обыкновенную отвертку.
После того, как инструменты подготовлены, приступают к работе. Установка считается сложнее, чем монтаж накладного. В последнем случае нет необходимости в вырезании подходящего по размеру отверстия, поэтому сама установка замка или защелки в дверь проста. В любом случае важно знать, как правильно выполняется и что учесть.
Установленный замок с ручкой в дверь из дерева
Сама врезка замка любого типа в деревянную дверь может понадобиться по различным причинам . Наиболее частая – строительство дома и монтаж дверей, механизмов, ручек и защелок. Однако замена замка в деревянной двери также встречается часто. Причинами становятся длительная эксплуатация, поломка, проблемы с функционированием или взлом. В любом из этих случаев возникает необходимость в том, чтобы установить врезной замок в деревянную дверь.
С чего начать работу?
Первым этапом монтажа становится создание специального паза или отверстия под корпус замка. Для этого необходимо выполнить разметку, чтобы определить на какой высоте монтировать изделие. Чаще всего высота достигает 90-100 см от пола. Но этот размер меняется в зависимости от удобства эксплуатации. Подбирается высота под людей, которые будут пользоваться замком или защелкой и ручкой.
Создание паза под планку с помощью стамески
После того, как вы определили высоту, выполняется разметка. Для этого замок прикладывают к двери той частью, которая будет монтирована в отверстие на полотне. С помощью мела или карандаша обводят корпус изделия. В результате получается метка, позволяющая понять, где будет располагаться запирающий механизм.
Отверстие вырезается с помощью перьевого сверла. При этом стоит отдать предпочтение тому изделию, которое соответствует по своей ширине толщине замка. Сверление отверстия выполняется по-разному. Первый метод предполагает аккуратное и постепенное продвигание сверла внутрь дверного полотна на 1-2 сантиметра до достижения требуемой отметки. Второй способ предполагает сразу просверливание отверстия.
Само отверстие должно быть больше, чем ширина корпуса замка на 1-2 мм. Это обеспечит беспрепятственный вход замка в созданное отверстие. Сверло рекомендуется держать перпендикулярно торцу двери и параллельно поверхности. Выравнивание краев отверстия выполняется с помощью молотка и стамески.
Выполнение разметки замка на торце дверного полотна
Важно! Чтобы спрятать замок в отверстие, делают его глубже на 2-3 мм, чем ширина корпуса.
Разметка планки и ее монтаж осуществляется аналогичным образом. Для этого ее прикладывают к полученному отверстию и с помощью карандаша обводят по контуру. Выбивание по намеченным линиям лучше выполнять с помощью стамески, чтобы не испортить края отверстия под замок.
Следующий шаг – отверстие для механизма
Чтобы установить в деревянную дверь, следует позаботиться о наличии отверстия под механизм изделия. Только после этого можно поставить замок или защелку в дверь, приступить к монтажу ручки. Установка самого механизма или личинки предполагает точную разметку. Для этого корпус замка прикладывают напротив полученного ранее паза. Элементы креплений отмечают на дверном полотне с помощью карандаша. После этого отверстия просверливаются с помощью сверла, которое подходит по диаметру.
Крепление защелки на деревянную дверь
В результате получаются пазы, края которых следует тщательно разровнять. Лучше всего для этих целей использовать напильник, который поможет быстро справиться с проблемой. Если дополнительно планируется монтаж защелки или ручки, важно знать, как правильно врезать замок в этом случае. Установка сводится к просверливанию дополнительных отверстий под стержни и винте, выступающих в качестве крепежей для защелки или ручки.
Можно считать, что подготовка к вставке замка закончена. Вставлять замок следует в подготовленные пазы и закреплять с помощью соответствующих крепежей. Все элементы крепятся с помощью саморезов и болтов, необходимости в использовании дополнительных элементов нет.
Последние шаги монтажных работ
Завершающим этапом работ становится создание отверстия в дверной коробке для нормального функционирования самого замка, защелки или дверной ручки. Если опустить этот момен,т дверь не будет нормально закрываться и плотно прилегать. Делать это следует только после того, как вы убедились, что замок нормально функционирует, что нет никаких проблем или заклиниваний.
Чтобы выполнить разметку отверстия, на язычок или ригели механизма наносят небольшое количество мела. После этого дверь закрывают, проворачивая механизм. В результате на косяке можно увидеть след от мела. Здесь и необходимо создать отверстия под ригели механизма или язычок ручки.
Принцип вырезания отверстий аналогичен вырезанию отверстия под сам замок или защелки. Никаких отличий здесь нет. Можно воспользоваться сверлом или молотком со стамеской, действуя аккуратно, чтобы не убрать лишний материал. Если разметка сделана правильно, в результате вы получите отверстия, в которые ригели замка входят без проблем. Теперь крепят запорную планку в соответствии с разметкой. В качестве крепежей используются специальные саморезы. На этом установка замка считается законченной, и дверь готова к эксплуатации.
Завершающий этап монтажных работ по установке замка в деревянную дверь
Теперь вы знаете, как вставить замок и ручку к нему. В целом, монтаж механизма не сложен и доступен для самостоятельного выполнения . Специалисты рекомендуют, прежде чем устанавливать замок, защелку, ручку и другие механизмы, тщательно ознакомиться с инструкцией. Это позволит понять, как установить замок и ручку с защелкой правильно, как избежать проблем и гарантировать длительную эксплуатацию. При наличии проблем стоит обратиться к профессионалам, которые быстро исправят возникшую ситуацию, обеспечив ваш дом надежной защитой от злоумышленников.
Мужчина должен уметь выполнять любую работу по дому: прибить полку, починить кран или врезать замок в дверь. Вся эта работа требует не только умелых рук, но и знаний. Далее будет приведена инструкция о том, как врезать замок в дверь правильно. Этот процесс не такой уж сложный, но требует определенного уровня подготовки, которым должен обладать любой хозяин дома.
Набор необходимых элементов для врезки замка
Для того чтобы врезать запирающий элемент в дверь с первого раза правильно, не повредив материал и не деформируя поверхность, нужно иметь под рукой необходимый набор инструментов. Не обойтись без дрели или шуруповерта, которые должны иметь функцию выполнения сверления. Это необходимо для того, чтобы выполнить отверстие в двери. Чтобы вырезать отверстие правильной формы и нужного размера, потребуется набор круглых коронок-насадок.
Они хорошо подойдут для сверления дерева. Также нужно иметь под рукой молоток и стамеску, с помощью которых отверстие легко отшлифовать и поместить в него устройство для закрытия дверей. Для того чтобы сделать необходимые замеры, понадобится рулетка, линейка или сантиметр. Чтобы отметить нужные точки на самой поверхности двери, можно использовать простой карандаш. Для фиксации замка не обойтись без отвертки. Вот и все основные инструменты, которые требуются для выполнения врезки замка своими руками.
Перед тем как врезать механизм для закрывания, необходимо определить его местоположение на поверхности двери. Чтобы выбрать максимально удобное положение замка и ручки, следует просто попробовать открыть воображаемую дверь, находясь перед поверхностью двери без замка. На каком уровне будет рука, там и нужно проделывать отверстие, чтобы открывать и закрывать было просто и комфортно. В том случае, если в семье есть ребенок, устанавливать замок нужно чуть ниже, чтобы чадо не испытывало дискомфорта при манипуляциях с ручкой замка. Место, которое было определено опытным путем, нужно обозначить карандашом прямо на поверхности двери. Подготовительная работа окончена!
Разметка плоскости для выполнения работы
Следующим этапом процесса врезки закрывающего приспособления является проделывание отверстия в материале двери. Перед тем как сверлить, нужно точно определить место, где должно располагаться сверло с коронкой. Чтобы сделать это правильно, нужно взять сам механизм для закрывания и определить с помощью рулетки расстояние от его видимого края до отверстия для штыря, который и организует всю работу этого устройства.
Именно это расстояние от края двери нужно отметить на высоте, которую ранее определили. После того как место для сверления определено, нужно правильно выбрать коронку для сверла.
Грамотный подбор коронок для сверла – залог качественной работы
Основная трудность при выборе коронки для сверления – правильный подбор ее диаметра. Он должен быть достаточно широким, чтобы в него проходил механизм для закрывания, и узким настолько, чтобы отверстие не было заметно из-за наружной части защелки. Для этого нужно измерить высоту видимой части защелки и отнять от этого расстояния несколько сантиметров. При таком диаметре отверстия механизм должен проходить внутрь пространства двери, но дыра не будет заметна под прикрытием корпуса замка.
Для тех, кто боится ошибиться в расчетах, существуют специальные коронки, которые изготавливаются для проделывания отверстий под дверные замки. Обычно такие коронки продаются в наборе из 2-х инструментов разного диаметра. После того как необходимые измерения диаметра отверстия произведены, можно приступать к сверлению. В процессе сверления есть одна хитрость, которая позволяет производить работу качественно. Для этого нужно сверлить не с одной стороны, а с обеих. Сначала сверлим до середины одну сторону, потом другую. Так отверстие получится максимально ровным и гладким.
Как прорезать отверстие в торце?
После того как отверстие на плоскости было вырезано, следует проделать то же самое в торце двери. В это пространство будет вставлен сам механизм для закрытия двери, поэтому делать отверстие нужно аккуратно и внимательно. Коронку сверла нужно направить таким образом, чтобы она оказалась ровно посередине дверного торца. Размер коронки нужно подбирать по принципу, аналогичному с процессом подбора диаметра отверстия на поверхности. Для того чтобы врезку замка можно было считать законченной, нужно сделать еще один небольшой штрих. Требуется проделать небольшое углубление для того, чтобы защелка могла быть полностью скрыта в торце. Если этого не сделать, она может цепляться о дверной косяк, что создаст проблемы с открыванием двери.
Затем в отверстие нужно вставить закрывающий механизм и обвести всю его видимую часть простым карандашом. После этого защелку можно вытаскивать. Теперь нужно выскоблить пустоту внутри двери с помощью стамески. Углубление, которое должно получится в результате этой работы, должно быть достаточным, чтобы точно вместить в себя наружную пластину. Выполнять эту работу нужно максимально внимательно, так как слишком много пустого пространства может испортить дверь, да и механизм будет шататься. Поэтому желательно иметь опыт работы со стамеской.
Установка замка в отверстие
Когда все отверстия и углубления готовы, можно переходить к завершающей части – установке замка. Очень важно не ошибиться при. Сначала может показаться, что нет разницы между сторонами запирающего устройства. Однако если оно оборудовано стопором, то эта разница есть. Ручки замка чаще всего действительно вращаются в обе стороны, но стопор работает только в одну. Поэтому необходимо, чтобы он был направлен в сторону торца. Стопор может управляться с помощью ключа или отдельной защелки.
Отверстие для замочного язычка в дверном косяке
Главное – не забыть о том, что отверстие для язычка защелки должно находиться и на дверном косяке. Чтобы сделать его правильно, необходимо приступать к замерам уже после того, как был врезан замок, а сама дверь повешена на петли. Это отверстие должно находиться там, где язычок упирается в дверной косяк. Глубина отверстия должна быть не меньше замочного язычка. Делать углубление в дверном косяке удобнее всего с помощью стамески.
Каждый мужчина должен знать, как врезать замок внутрь двери самостоятельно.
Конечно, многие доверили бы это дело профессионалу, но всегда приятнее выполнить трудную работу самому. Тогда и результат доставит настоящее удовольствие, а человек получит бесценный опыт.
Купили вы, скажем, новую межкомнатную дверь и решили самостоятельно собрать дверную коробку и установить эту самую дверь, не имея никакого опыта. Ну, бывает так, что некоторые дела приходиться делать впервые. Самое главное здесь - не торопиться и быть внимательным к тому, что делаешь.
Когда мне в первый раз пришлось устанавливать межкомнатные двери в одной из квартир, то я, признаться, распиливая первую же коробку, допустил ошибку. В результате чего мне пришлось купить новый комплект короба. Вот с тех самых пор, я, выполняя работу по сборке и монтажу дверей очень внимателен и аккуратен.
При распиливании элементов дверной коробки нет права на ошибку, об этом нужно помнить. Как говорится, семь раз отмерь - один раз отрежь!
Итак, дверь привезена и стоит в коридоре, возможно уже вторую неделю. Больше уж откладывать некуда и пора приниматься за дело. Возникает резонный вопрос. С чего же начать?
Разметка дверного полотна для врезки
Начать следует с разметки на дверном полотне места, где будет врезана ручка с защелкой . Дверное полотно - это, собственно, сама дверь без дополнительных элементов, коробки, доборов и наличников.
Для начала решите, в какую сторону будет открываться дверь, от этого будет зависеть положение скоса язычка защелки. Теперь необходимо определить высоту, на которой будет располагаться дверная ручка. Как правило, ручку врезают на высоте 90-100 см. от пола или порога. В комнатах, конечно же, порогов не бывает. Но в ванной комнате или туалете, они очень возможны.
В коробке с дверной ручкой , почти наверняка вы найдете инструкцию с размерами, по которым необходимо сделать разметку. Нередко размеры указаны на самой коробке. Обыкновенные ручки почти всегда устанавливаются по одному и тому же образцу. В магазинах строительных инструментов продаются специальные наборы для врезки ручек в полотно межкомнатных дверей. Набор состоит из перьевого сверла, диаметром 23 мм. и коронки по дереву, диаметром 50-54 мм.
Итак, отметьте на торце дверного полотна расстояние в 95 см. С помощью угольника проведите четкую линию, перпендикулярную торцу полотна. Отметьте на ней середину и накерните. Накернить можно любым острым предметом, шилом, гвоздем или саморезом. В этом месте необходимо будет высверлить отверстие для защелки. Но не торопитесь, еще не время!
Необходимо продолжить разметку для ручки , или если говорить профессионально, для кноба . Для этого необходимо продолжить линию на торце далее на само полотно с обеих сторон. Делать это нужно строго перпендикулярно дверному полотну, используя угольник. Нелишним будет напомнить, что карандаш должен быть остро заточен.
Здесь следует обратить внимание на одну деталь. Ручку можно расположить на расстоянии 60-ти или 70-ти мм. от края. Сделать это позволяет регулируемая конструкция длины защелки. Решите, какое расстояние вам больше подходит, и отметьте нужное по обеим сторонам полотна на линиях, проведенных ранее.
Обратите внимание, что на глухом полотне, то есть на том, котором нет декоративных элементов в виде планок, стекол и прочего, расстояние от края, на котором будет врезана ручка, не имеет решающего значения. Ведь полотно абсолютно ровное и гладкое. Но наличие декоративных вставок может ограничить расположение ручки. И если вы решили врезать ручку на расстоянии в 70 мм. от края дверного полотна, обязательно убедитесь в том, что ручка не перекроет декоративные элементы. В противном случае, сделайте отметку в 60 мм. от края.
Высверливание отверстия для ручки
Первым сверлится отверстие для ручки , потом для защелки . Так удобнее. Во-первых, когда вы станете сверлить торец, вы точно будете знать, когда остановиться, а во-вторых, вся стружка при сверлении торца просто провалится вниз, и вам не нужно будет выметать или выдувать ее пылесосом, что очень неудобно.
Итак, возьмите дрель, закрепите в патрон коронку по дереву (50-54 мм.) и начинайте сверлить с одной из сторон, предварительно накернив размеченную точку. Не старайтесь просверлить все полотно «на одном дыхании». Во-первых, вам не хватит глубины самой коронки, а во-вторых, зубья коронки будут забиваться опилками, коронка будет сильно греться и прижигать дерево, и чем глубже, тем сильнее. Только пожара нам не хватало!
Просверлив 4-6 мм., не отключая дрель, потяните ее на себя, вынимая коронку из просверленного отверстия. Не нужно при этом включать реверс и вообще делать резких движений. Все должно происходить плавно, но уверенно.
Очистите зубья коронки от опилок. Будьте осторожны, она может быть очень горячей! Все зависит от материала дверного полотна и степени его влажности. Чем плотнее материал и влажнее, тем сильнее греется коронка. Но сильнее всего греется коронка с тупыми, сточенными зубьями. Никогда такой не пользуйтесь! Купите новую, мой вам совет.
Очистив зубья коронки, и при необходимости дав ей остыть, погрузите ее туда, откуда, некоторое время назад вынули, и продолжите эту важную механическую операцию для получения столь необходимого нам отверстия. Как я уже упоминал, коронка, в силу своей ограниченной глубины, не позволит пройти полотно насквозь. Просверлив до половины, следует перейти на другую сторону и повторить всю операцию заново. Тут нужно быть осторожнее. Приближаясь к середине полотна, не давите сильно, дайте себе насладиться последними секундами этого захватывающего процесса! Иначе, вы рискуете проскочить коронкой насквозь и сильно ударить дрелью по дверному полотну. А нам ведь не хочется его оцарапать или оставить вмятину, правда?
Сверлим отверстие для защелки
Переходим к следующему этапу. Вынимаем коронку из патрона дрели, не забывая о ее повышенной температуре. Зажимаем в патрон перьевое сверло диаметром 23 мм. Обратите внимание на фотографию. На ней видно, что на сверле выбит размер 25 мм. Но будьте спокойны, никакого обмана! Просто, у меня не нашлось сверла нужного диаметра, и я использовал «перку» в 25 мм., предварительно сточив «болгаркой» ее края до нужного диаметра. Такая вот, маленькая хитрость, возьмите на заметку.
Сверлить нужно строго перпендикулярно торцу дверного полотна. Сначала мне казалось, что это очень трудно контролировать. Я имею в виду, перпендикулярность. Но потом я понял, что это легко сделать, просто наблюдая за тем, насколько ровно сверло выбирает окружность. Особенно это заметно в начале сверления, а немного углубившись, уже можно почти не беспокоиться, что сверло отклонится от заданного курса. Но это вовсе не означает, что можно расслабиться и смотреть не на сверло, а на обсыпанную опилками кошку, проходящую мимо.
Установка защелки для межкомнатной двери
Ну, что же! Сверление отверстий закончено, теперь нужно утопить планку защелки в торец дверного полотна, так чтобы она была «заподлицо» с плоскостью. Профессионалы делают это с помощью ручного фрезерного станка, но такой найдется не у каждого, поэтому придется поработать молотком и стамеской.
Вставьте защелку в отверстие и обведите ее остро заточенным карандашом. Чтобы во время обводки планка оставалась на месте, я обычно сразу сверлю отверстия под шурупы крепления и слегка закручиваю их, фиксируя планку. Обведя планку, выньте защелку и беритесь за стамеску. Нужно ли говорить, что стамеска должна быть не просто острой, а очень острой?!
Установка замка в межкомнатную дверь повысит комфорт проживания. Это очень удобно, так как позволяет ограничить доступ маленького ребенка в те комнаты, где он может помешать взрослым или получить травму. Поэтому врезание замка это достаточно распространенная работа, выполнить которую по силам практически любому домовладельцу.
В процессе выполнения работ по врезанию замка потребуются следующие инструменты:
- Сам замок, с комплектом ручек и болтов
- Угольник и карандаш
- Дрель
- Сверло коронное, диаметром в 5 см
- Перьевое сверло диаметром 23 мм
- Стамеска
- Шуруповерт или отвертка.
Наличие всего комплекта инструментов позволит выполнить все этапы работы быстро и аккуратно. Если чего-то не хватает, то лучше попросить инструмент у друзей или знакомых, чем пытаться обойтись без них, так как это приведет к некачественному выполнению работы и неудовлетворительному внешнему виду.
Разметка
Обычно ручка располагается на высоте около метра от пола, так она будет удобна для использования людям любого роста. Поэтому отмеряем от нижнего края полотна 95 – 100 см и делаем отметку. Затем на выбранном уровне, с помощью угольника размечаем центры будущих отверстий. На торцевой плоскости центр замка будет посередине, а на боковой плоскости необходимо отступить от края 6 - 10 см. Это место будущего замка и ручки.
Сверление
Высверливание отверстий для замка начинается с торца. В дрель устанавливается перьевое сверло и точно по отмеченному центру высверливается отверстие глубиной примерно в три сантиметра. Это место для язычка замка.
После этого в дрель устанавливается коронное сверло диаметром в 5 сантиметров. С его помощью высверливается отверстия с боковых сторон. Если нет уверенности, что получится высверлить отверстие горизонтально, без перекоса, то необходимо нанести разметку и сверлить с обеих сторон. При этом глубина сверления равна половине толщины двери. Если все сделано правильно, то получиться круглое сквозное отверстие диаметром в 5 сантиметров, которое имеет боковое отверстие диаметром в 23 миллиметра.
Перед установкой замка необходимо вырубить выемку под защелку. Для этого замок вставляется в дверь и пластина защелки обводится карандашом. По этому контуру, с помощью стамески и молотка выбирается выемка глубиной примерно в 3 – 5 мм, в зависимости от толщины пластины. Одновременно с этим на косяке двери вырубается выемка для язычка по размеру специальной накладки. Именно в нее будет входит язычок замка и фиксировать дверь в закрытом состоянии. Когда обе выемки будут готовы, на саморезы, которые обычно идут в комплекте, фиксируется замок и выемка на косяке.
Установка ручек
Дальнейший процесс не вызывает никаких затруднений. Первой на свое место ставится ручка с винтами. Винты выкручиваются, а ручка вставляется в замок. Для этого у ручки есть специальный стержень квадратного сечения, который проходит через соответствующее отверстие в замке. После этого на этот стержень с другой стороны надевается вторая ручка и фиксируется винтами. Затем надеваются декоративные накладки и сами ручки. На этом процесс монтажа закончен.
После этого остается только убрать мусор и инструменты.
Полезные замечания
Даже если вы уверенны в своих силах и умеете сверлить, лучше работать коронарным сверлом с двух сторон. Это обеспечит аккуратный срез и на поверхности двери не будет сколов и задиров, которые испортят её внешний вид.
Сверлить в торце двери выемку под замок лучше после того, как будет просверлено отверстие для ручек. Так вы будете уверены, что отверстие полностью соединяется с основным. В противном случае, может потребоваться досверливать канал для замка.
При выборе выемки для пластины замка работу необходимо начинать с контура. Несильными ударами намечается весь контур, а только после этого производится выбирание древесины. Это не даст появиться сколам и трещинам.
Не стоит слишком сильно затягивать винты на ручках. Фиксация должна быть плотной, но не чрезмерной. Иначе на поверхности двери могут появится вмятины, портящие её внешний вид.
Видео Как сделать замок в двери
После установки неизбежно появляется вопрос, как врезать замок в межкомнатную дверь. Дверь должна плотно закрываться, легко открываться и надежно фиксироваться в проеме. Со всеми этими задачами легко справляется замок или защелка с фиксатором.
Если есть возможность, лучше приобрести двери с уже вмонтированными замками и ручками. В противном случае, этот вопрос придется решать приглашением мастера или устанавливать замки своими руками.
Выбор замка
Так же как и фурнитура, замок должен гармонировать с интерьером, сочетаться с фактурой и цветовой гаммой обстановки. В большей степени это зависит от дизайна накладок и ручек.
Что касается функциональности, то для межкомнатных дверей подходят два типа механизмов:
- Врезной замок с отдельно устанавливаемой ручкой или без нее.
- Замок-защелка. Как правило, располагается в самой ручке и имеет округлую форму.
В последнее время стала популярной установка магнитного дверного замка. Такое устройство часто избавляет от необходимости установки ручек нажимного или поворотного типа.
Использование магнитного механизма отличается простотой, а монтаж магнитного замка своими руками не требует использования специального инструмента. К установке магнитного устройства прибегают в случаях, когда нужно обеспечить бесшумность работы и полное отсутствие риска поцарапаться о язычок или ригели.
Тем не менее, установка замка в межкомнатную дверь в зависимости от его типа имеет свои особенности.
Толщина врезаемого дверного устройства должна быть не более трети ширины торца. Работать рекомендуется исключительно хорошо заточенным инструментом. Замок не рекомендуется монтировать в месте соединения дверных брусков.
Необходимые инструменты
Чтобы правильно вставить в дверь замок своими руками следует подготовить соответствующий инструмент:
- Дрель и комплект сверл для дерева.
- Фреза, стамеска и столярный нож.
- Молоток.
- Напильник.
- Отвертка.
- Линейка или рулетка, карандаш или мел.
Особенности врезки
Материал двери может быть самым различным. С цельнодеревянными изделиями работать легче всего. Полотно однородное, конструкцию собрать самому и ошибиться с местом врезки невозможно. Дерево сложнее высверливать, но и вероятность ошибок и огрехов при работе своими руками сильно снижается.
Двери из МДФ наиболее проблемные в этом вопросе. Это связано с тем, что очень важно попасть именно в силовой брус, расположенный по умолчанию на высоте один метр от пола. А вот снять старый и поставить новый замок просто.
Устанавливать врезной замок в двери из ПВХ своими руками не рекомендуется. Без хороших навыков и профессионального инструмента вряд ли получится. Дело в том, что ошибки исправить практически невозможно.
Для этого используются те же инструменты плюс копировальная бумага или пластилин. С их помощью делаются отметки ригеля на косяке в полностью закрытом положении двери.
Монтаж замка
Для установки своими руками существует особый алгоритм или технология работы. Чтобы сделать все правильно, нужно выполнять работу в следующем порядке:
- Первым делом выполняется демонтаж двери. Требуется снять наличники. Также придется снять старый замок.
- Потом следует межкомнатную дверь снять с петель и положить ребром на пол петлями вниз.
- Затем нужно снять размеры высоты, толщины и ширины корпуса замка.
- От нижнего торца полотна отмеряется 100 см и наносится метка. Вторая намечается от нее на расстоянии, равном высоте замка.
- Далее между метками наносятся две параллельные линии посередине торца полотна, отстоящие друг от друга на толщину запорного изделия. В результате на торце двери должен получиться прямоугольник точно под корпус замка.
- Теперь внутри нашего прямоугольника высверливаются отверстия. Сверло должно быть равно или чуть меньше по диаметру, чем толщина корпуса замка. Первое отверстие делается в центре, а затем выше и ниже. Глубина отверстия должна соответствовать ширине замка, но сначала делаются отверстия глубиной на одни см, а затем углубляются до нужного размера.
- Затем в дело вступает стамеска. С ее помощью формируется правильный вырез под замок. Таким же образом отдельный вырез делается под ручку.
- Теперь делается вырез под ручку и замок со стороны полотна. Корпус замка прикладывается к полотну и отмечается точка положения оси механизма. В этом месте делается вырез под цилиндр или замочную скважину.
- Когда все вырезы готовы, начинается процесс непосредственного монтажа. Замок вставляется внутрь и после проверки функциональности крепится саморезами к двери. Накладки на торце прикручивается саморезами, также идущими в комплекте.
- Вставляются ручки, и прикручиваются накладки.
- Дверь поднимается и вешается снова на петли.
- Затем делается разметка для ответки на косяке. Дверь прикрывается и отмечается положение язычка. Прикладывается накладка и отмечаются ее крайние положения.
- Вырезы делаются тем же способом, после чего накладка прикручивается саморезами.
Установка защелки
Сначала размечается место врезки. Делается это с помощью бумажного шаблона, поставляемого в комплекте. Как правило, защелка ставится на пересечении следующих линий:
- Горизонтальной полу, проведенной на высоте один метр.
- Вертикальной, проведенной в 6-7 см от обреза полотна. Данный размер зависит от заглубления фалевой защелки.
На видео можно ознакомиться с монтажом:
Затем механизм ручки вставляется и карандашом отмечается размер выборки под замочную планку. Выборку можно сделать долотом. Крепится ручка саморезами.
После этого части кноба соединяются винтами и монтируется декоративное кольцо. Затем дверь прикрывается, и на косяке отмечается положение ответной планки. На коробе делается выборка под язычок. Под планку притвора делается выборка 2 мм. Все фиксируется саморезами.
Как видим, ничего сверхъестественного нет. Поставить замок своими руками вполне можно, если все делать не спеша и аккуратно. После монтажа имеет смысл проверить прочность закрутки крепежей, фиксации накладок, ручки и корпуса замка. Если все хорошо, замок будет служить долго.